Bad World is een column van Toni Thai Sterrett, filmmaker, futurist en oprichter die zich richt op het snijvlak van mode en technologie.
Welkom bij Bad World, waar we de toekomst van mode in al haar elementen omarmen. Op dit moment is het gesprek over duurzaamheid het luidst. We kunnen praten over een duurzamere wereld zonder individualiteit, stijl en plezier op te offeren. We praten er gewoon over op een echte en authentieke manier.
Laten we nu duiken in iets waar ik dol op ben: Pharrell Williams’ aanstelling in 2023 als de nieuwe Creative Director bij Louis Vuitton en zijn debuutcollectie voor de lente/zomercollectie 2024 voor mannen van het merk. Maar voordat ik daar dieper op inga, moet ik eerst denken aan de opwinding die in de lucht hing toen Louis Vuitton begin juni 2023 haar eerste NFT uitbracht, een zielsgebonden token – wat betekent dat het niet verhandeld of verkocht kan worden.
Deze Louis Vuitton uitgave was fascinerend om verschillende redenen. Ten eerste praten we veel over NFT’s die het voor merken makkelijker maken om loyaliteitsprogramma’s voor hun klanten te hebben, á la Starbucks en Nike. Maar een zielsgebonden token maakt het tweerichtingsverkeer en introduceert een wederzijdse vorm van merkentrouw.
Toen op Valentijnsdag 2023 het nieuws kwam dat Williams was aangesteld als de nieuwe Creative Director van Louis Vuitton, als opvolger van wijlen Virgil Abloh – die helaas in november 2021 is overleden – was er veel applaus te midden van gerommel van haat.
Er was wat geschreeuw en geklaag van mensen die vonden dat de baan beter geschikt zou zijn geweest voor een meer “gevestigde” ontwerper, gepaard met klaagzangen over het feit dat hij geen formele modeopleiding heeft genoten. Maar dat vond Abloh ook niet, wiens visie en werk alom geprezen werden.
Bij Louis Vuiton (en zijn eigen merk Off-White) herdefinieerde Abloh streetwear en luidde hij een nieuw, grensverleggend en opwindend tijdperk van mannenmode in. Abloh had diploma’s in civiele techniek en architectuur, die hij haalde terwijl Pharrell ons aan het laten dansen was.
Williams “opleiding” was informeel en kwam van Nigo, de Japanse modeontwerper die vooral bekend is als de bedenker van de urban kledinglijn A Bathing Ape. Nigo is momenteel creatief directeur van Kenzo, met wie Williams de zeer succesvolle merken Billionaire Boys Club en Ice Cream lanceerde. Voor velen is mannenmode nooit echt opwindend geweest voor het publiek; nu krijgen deze shows net zoveel pers en aandacht als de vrouwenshows.
Een foto van Pharrell’s Louis Vuitton debuut. Afbeelding: Louis Vuitton
Kunst en alle vormen van creativiteit botsen en we zijn er beter door geworden. Williams, zoals Abloh, hielp “mannelijke expressie” opnieuw te definiëren, verlegde grenzen en gendernormen en gaf mannen de mogelijkheid om expressiever te zijn in hun stijlkeuzes. Het is moeilijk om tegen te spreken dat de kwalificaties voor een creatief directeur gewoon zijn dat je veelzijdig, open en creatief bent. Williams heeft bewezen dat zijn creativiteit geen grenzen kent.
Williams heeft vaak gesproken over hoeveel hij heeft geleerd van Karl Lagerfeld, Francesco Ragazzi van Palm Angels en Colette-oprichtster Sarah Andelman. Hij heeft een langdurige relatie met Adidas op het gebied van design en een aantal succesvolle collabs met luxelabels als Chanel, Moncler, Tiffany’s en Moynat. En vergeet niet zijn eerste samenwerking met Louis Vuitton dankzij Marc Jacobs in 2004. Dit zijn ontvangsten, vrienden.
En nu we het toch over Jacobs hebben, hij maakte zijn eigen interessante intrede in het gesprek over de toekomst van de mode tijdens zijn Fall 2023 runway show in de New York Public Library, waar hij 29 looks presenteerde in niet meer dan drie minuten. Hij leek AI-technologie te omarmen door zijn shownotities volledig door ChatGPT te laten schrijven.
In een subtiel statement over duurzaamheid presenteerde Jacobs een collectie tijdloze en onberispelijk getailleerde pakken voor vrouwen, voornamelijk in zwart en wit. De collectie riep vele modetijdperken op en was tegelijkertijd veelzijdig en elegant; statementstukken die je jarenlang in je garderobe kunt hebben. Dit is belangrijk, gezien het groeiende gesprek over minder bezitten en mode die minder verspillend en milieuvriendelijker is.
We kunnen niet over duurzaamheid praten zonder te benadrukken dat Williams hier jaren geleden al over nadacht. Duurzaamheid was de focus van zijn samenwerking in 2017 met G-Star Raw, toen ze een collectie uitbrachten waarbij plastic werd gerecycled tot denim, waardoor er minder afval was en de negatieve impact van mode op het milieu werd verminderd.
Als we nu kijken naar zijn debuut voor Louis Vutton’s Fall/Winter 2024 collectie, is Williams standpunt duidelijk. Het voelde fundamenteel met zeer toepasselijke knipogen naar de hiphopcultuur, wat toepasselijk was aangezien dit jaar de 50e verjaardag van de kunstvorm markeert.
Lente-zomershow 2024 voor heren. De debuutcollectie van @Pharrell, doordrenkt met een gastvrij optimisme, roept een contrast op tussen erfgoed savoir-faire en een baanbrekende visie. Bekijk de volledige show op https://t.co/PvrcFe0O8wLVMenSS24 LouisVuitton PharrellWilliams pic.twitter.com/RCjPUf13gb
– Louis Vuitton (@LouisVuitton) Juni 21, 2023
De op de Yankees geïnspireerde kleur voor zijn jas was een knipoog naar de straatstijl van NYC en mogelijk ook naar zijn oude vriend en medewerker Jay-Z, die de show afsloot en erom bekend stond dat hij altijd een Yankees-pet op had. Het was stijlvol en klassiek met een beetje “street” – strak en taps toelopend, en de collectie leek alle klanten en fans van Louis Vuitton in gedachten te houden en toch consistent te blijven. Dat kan geen gemakkelijke taak zijn geweest.
Het koor en orkest dat de epische sfeer van Williams debuutshow bij Louis Vuitton versterkte, kan ook worden gezien als een knipoog naar Pyer Moss-ontwerper en oprichter Kerby Jean-Raymond, wiens nalatenschap volgens sommigen werd uitgewist door The Cut.
Maar op het hoogtepunt van Jean-Raymond’s populariteit, toen hij de lieveling van de mode-industrie was, marcheerden de modellen naar buiten op de klanken van zijn 90-koppige koor genaamd “The Pyer Moss Tabernacle Drip Choir Drenched in the Blood”, terwijl ze een prachtige medley van gospel, soul, hiphop en R&B muziek ten gehore brachten aan scherpe waarnemers van de cultuur (OK, ik).
“Pyer Moss Tabernacle Drip Choir Drenched in The Blood.”
https://t.co/meTJfQuc81 pic.twitter.com/dtkYSanCnG– HYPEBEAST (@HYPEBEAST) September 9, 2019
Het was misschien Williams manier om te zeggen: “We zien je nog steeds Kerby.”
Nadat de collectie was uitgekomen, was er kritiek dat de pixelprint die Williams “Damouflage” noemde – d.w.z. LV’s klassieke Damierprint gebruikt om een camouflageachtige print te creëren – was gekopieerd van de recente collectie van Loewe. Maar in feite heeft Pharrell’s Billionaires Boys Club in het verleden al pixel- en camouflage-geïnspireerde prints gemaakt. Bovendien bracht Louis Vuitton in 2018 een pixelcollectie uit toen Kim Jones creatief directeur was.
Web3 loyalisten vroegen zich hardop af of het gebruik van de pixelprint een andere vermeende knipoog was naar zijn NFT “frens” á la de gepixelde CryptoPunks-een NFT project dat, net als Williams, ook een cruciale Tiffany’s samenwerking scoorde als onderdeel van de stap naar de toekomst van het luxemerk.
Voorjaarsshow heren 2024. @KimKardashian woonde de debuutpresentatie van @Pharrell bij op de iconische Pont Neuf-brug in Parijs. Bekijk de volledige show op https://t.co/R5kjZkf7S7LVMenSS24 LouisVuitton PharrellWilliams pic.twitter.com/ZcvhAc5xXy
– Louis Vuitton (@LouisVuitton) Juni 22, 2023
Het kost veel tijd en geld om consumentengedrag te veranderen, maar de merken die deze kansen grijpen en de technologie omarmen, zullen in de toekomst voorop lopen. Zoals Williams, Louis Vuitton’s moederbedrijf LVMH en zelfs Marc Jacobs zien, is er een paradigmaverschuiving – een die een toekomst belooft waarin mode soms toegankelijk is, ethisch kan worden geproduceerd, leuk kan zijn en digitaal met liefde kan worden bekrachtigd.
In Williams’ debuut voor Louis Vuitton gaf hij een knipoog naar zijn geboortestad Virginia Beach door van de “LV” een soort acroniem te maken voor “LoVers”, een verwijzing naar Virginia’s slogan “Virginia is for Lovers”. Liefde sterft nooit, dus laten we “bullish” blijven op liefde. RIP Virgil Abloh.
