Bad World е периодична рубрика на Тони Тай Стерет, режисьор, футурист и основател, която се фокусира върху пресечната точка на модата и технологиите.
Добре дошли в „Лошият свят“, където прегръщаме бъдещето на модата във всичките му елементи. В момента най-шумен е разговорът около устойчивото развитие. Можем да говорим за един по-устойчив свят, без да се налага да жертваме индивидуалността, стила и удоволствието. Просто говорим за това по истински и автентичен начин.
А сега нека се потопим в нещо, което обичам: Назначението на Фарел Уилямс за 2023 г. като нов творчески директор на Louis Vuitton и дебютната му колекция за мъжката пролетно-лятна колекция на марката за 2024 г. Но преди да се заровя в това, ме привлича вълнението, което се носеше във въздуха, когато Louis Vuitton пусна първия си NFT, жетон за душата – което означава, че не може да се разменя или продава – в началото на юни 2023 г.
Тази капка на Louis Vuitton беше очарователна по много причини. Първо, говорим много за това, че NFT улесняват марките да имат програми за лоялност за своите клиенти, а ла Starbucks и Nike. Но жетонът, свързан с душата, го превръща в двупосочна улица, въвеждайки реципрочен вид лоялност към марката.
Това е общност. Това е размяна. Показвайки лоялност към марката, те ще ви възнаградят с много лакомства за вярата ви в тях – прекрасен ход на LV. И второ, всички казват, че НФТ са мъртви, но явно не са и вълнението сред модните почитатели беше осезаемо.
Миналата година Фарел Уилямс беше назначен за главен бранд директор на проекта NFT Doodles. А през април 2023 г. Doodles пусна Pharrell Pack, който предоставя на притежателите на НФТ достъп до цифрови носими устройства, персонализирани от Уилямс и неговите марки. Това е стъпка към създаването на свят, който възнаграждава ангажираността на общността, като същевременно свързва интелектуалната собственост и социалната идентичност чрез пускането на 300 пакета с лимитирана серия цифрови носими устройства.
Навлизането на Уилямс в пространството на NFT ясно го поставя в бъдещето на модата. Дори бих казал, че Фарел Уилямс е бъдещето на модата. Цитирайте ме, но не ме обсъждайте. Имам разписки, дръжте се здраво.
Когато в Деня на влюбените през 2023 г. се появи новината за назначаването на Уилямс за нов творчески директор на Louis Vuitton, заемайки мястото на покойния, велик Върджил Абло – който за съжаление почина през ноември 2021 г. – имаше много аплодисменти на фона на ропот от омраза.
Имаше викове и стонове от хора, които смятаха, че работата би била по-подходяща за по-„утвърден“ дизайнер, съчетани с оплаквания за това, че той няма формално модно образование. Но не и Аблох, чиято визия и работа бяха широко възхвалявани.
В „Луи Вюитон“ (и в собствената си марка Off-White) Аблох предефинира уличното облекло и постави началото на нова, поставяща граници и вълнуваща ера в мъжкото облекло. Аблох има дипломи по строително инженерство и архитектура – дипломи, получени, докато Фарел ни караше да танцуваме.
„Образованието“ на Уилямс беше неформално и идваше с любезното съдействие на Ниго, японския моден дизайнер, известен най-вече като създател на линията за градско облекло A Bathing Ape. Понастоящем Ниго е творчески директор на Kenzo, с когото Уилямс стартира изключително успешните марки Billionaire Boys Club и Ice Cream. За мнозина мъжкото облекло никога не е било толкова вълнуващо за публиката; сега тези ревюта получават също толкова преса и внимание, колкото и женските ревюта.
Снимка от дебютното дефиле на Фарел за Louis Vuitton. Снимка: Louis Vuitton
Изкуството и всички форми на творчество се сблъскват и ние сме по-добри заради това. Уилямс, както и Аблох, помогна за предефинирането на „мъжкото изразяване“, разшири границите и нормите на пола и даде възможност на мъжете да бъдат по-изразителни в избора си на стил. Трудно е да се оспори фактът, че квалификацията за творчески директор е просто да си добре развит, отворен и креативен АФ. Уилямс е доказал, че креативността му не познава граници.
Уилямс често е говорил за това колко много е научил от Карл Лагерфелд, както и от Франческо Рагаци от Palm Angels и основателката на Colette Сара Анделман. Той може да се похвали с дългогодишни отношения с Adidas от страна на дизайнерите, както и с редица успешни колаборации с луксозни марки като Chanel, Moncler, Tiffany’s и Moynat. Не забравяйте и първата му колаборация с Louis Vuitton благодарение на Marc Jacobs през 2004 г. Това са постъпления, приятели.
И като стана дума за Джейкъбс, той направи своето интересно включване в разговора за бъдещето на модата по време на ревюто си за есента на 2023 г. в Нюйоркската обществена библиотека, където представи 29 визии за не повече от три минути. Той привидно прегърна технологията на изкуствения интелект, като бележките за шоуто му бяха написани изцяло от ChatGPT.
В изтънчено изявление за устойчивост Джейкъбс представи колекция от вечни и безупречно ушити костюми, предназначени за жени, предимно в черно и бяло. Колекцията напомняше за много епохи от модата, като същевременно беше универсална и елегантна; изящни елементи, които човек може да има в гардероба си за много години напред. Това е от значение, като се има предвид, че все повече се говори за това да притежаваме по-малко вещи и модата да бъде по-малко разточителна и по-екологична.
Не можем да говорим за устойчивост и да не подчертаем факта, че Уилямс е мислил за всичко това още преди години. Устойчивостта беше във фокуса на сътрудничеството му с G-Star Raw през 2017 г., когато те пуснаха колекция, в която пластмасата беше рециклирана в деним, което намали отпадъците и намали негативното въздействие на модата върху околната среда.
Сега, като погледнем дебюта му за колекцията есен/зима 2024 на Louis Vutton, гледната точка на Уилямс е ясна. Тя се усещаше като основополагаща с много подходящи намеци за хип-хоп културата, което беше уместно, като се има предвид, че тази година се отбелязва 50-годишнината на тази форма на изкуство.
Мъжко ревю за сезон пролет-лято 2024. Наситена с приветлив оптимизъм, дебютната колекция на @Pharrell предизвика контраст между наследствения savoir-faire и новаторската визия. Гледайте цялото шоу на https://t.co/PvrcFe0O8wLVMenSS24 LouisVuitton PharrellWilliams pic.twitter.com/RCjPUf13gb
– Louis Vuitton (@LouisVuitton) June 21, 2023
Вдъхновеният от Yankees цвят на якето му беше намек за уличния стил на Ню Йорк, а може би и за дългогодишния му приятел и сътрудник Jay-Z, който закри шоуто и е известен с това, че винаги носи шапка на Yankees. Колекцията изглеждаше класическа и класическа, с малко „улична“ – чиста и заострена, и изглеждаше, че има предвид всички клиенти и фенове на Louis Vuitton, като същевременно оставаше последователна през цялото време. Това не е било лесно.
Хорът и оркестърът, които подсилиха епичната атмосфера на дебютното ревю на Уилямс за Louis Vuitton, могат да се приемат и като кимване към дизайнера и основател на Pyer Moss Керби Жан-Реймънд, чието наследство според някои мнения беше заличено от The Cut.
Но в разгара на популярността на Жан-Реймонд, когато той беше любимец на модната индустрия, моделите излизаха под звуците на неговия 90-членен хор, наречен „The Pyer Moss Tabernacle Drip Choir Drenched in the Blood“, който изсвири красива смесица от госпел, соул, хип-хоп и R&B музика за зорките наблюдатели на културата (ОК, за мен).
„Pyer Moss Tabernacle Drip Choir Drenched in The Blood.“
https://t.co/meTJfQuc81 pic.twitter.com/dtkYSanCnG– HYPEBEAST (@HYPEBEAST) 9 септември 2019
Вероятно Уилямс искаше да каже: „Все още те виждаме, Кърби“.
Една от нестандартните критики след излизането на колекцията беше, че пикселният принт, който Уилямс нарече „Damouflage“ – т.е. класическият принт Damier на LV, използван за създаване на принт, наподобяващ камуфлаж – е копиран от последната колекция на Loewe. Но всъщност в миналото „Billionaires Boys Club“ на Фарел е произвеждал пикселни и вдъхновени от камуфлажа принтове. Освен това Louis Vuitton пусна пикселна колекция през 2018 г., когато творчески директор беше Ким Джоунс.
Лоялните на Web3 се чудеха на глас дали използването на пикселния принт не е още едно възприето кимване към неговите „френдове“ от NFT á la пикселизираните CryptoPunks – проект на NFT, който, подобно на Уилямс, също отбеляза ключово сътрудничество с Tiffany’s като част от прехода на луксозната марка към бъдещето.
Мъжко ревю за пролет-лято 2024. @КимКардашиян присъства на дебютното представяне на @Фаръл на емблематичния мост Pont Neuf в Париж. Гледайте цялото шоу на https://t.co/R5kjZkf7S7LVMenSS24 LouisVuitton PharrellWilliams pic.twitter.com/ZcvhAc5xXy
– Louis Vuitton (@LouisVuitton) June 22, 2023
Това кимване може да е пожелателно, но модните марки от Web3 като The Fabricant все още напредват „бичи“ – движат се напред с изключителна увереност – в пространството на NFT, вдъхновени от скорошните стъпки в Web3 на големи марки като Louis Vuitton, Nike, Lacoste и много други, които показват, че също са „бичи“ в поемането на рискове.
Миналия месец говорих в панел на NFC в Лисабон, озаглавен „Нуждае ли се дигиталната мода от Web3?“. И твърдях, че не е необходимо – поне не сега, защото сме доста далеч от масовото приемане.
Трябва много време и много пари, за да се промени поведението на потребителите, но марките, които поемат тези шансове и прегръщат технологиите, ще бъдат начело в бъдеще. Както се вижда от Уилямс, компанията майка на Луи Вюитон LVMH и дори Марк Джейкъбс, има промяна на парадигмата – такава, която обещава бъдеще, в което модата е понякога достъпна, може да бъде етично произведена, забавна и цифрово овластена с любов.
В дебюта си за Louis Vuitton Уилямс се покланя на родния си град Вирджиния Бийч, като превръща „LV“ в акроним за „LoVers“, използвайки слогана на Вирджиния „Virginia is for Lovers“. Любовта никога не умира, така че нека да останем „бичи“ в любовта. RIP Virgil Abloh.
